私が使うクロスは、安くて厚みのある「糊なし」です。
また、デザインはシンプルなもので継ぎ目の「柄合わせ」が不要なものを選びます。
薄手のものは、下地のでこぼこを拾いやすく
きれいに仕上げるのが難しいです。
下地をきれいに仕上げないとでこぼこが目立ちます。
古いクロスの剥がし残りのでこぼこが表面に出てきたりします。
こだわりがあれば仕方ないですが、
迷ったときは厚手のものを選ぶと施工が楽です。
クロスは糊なしを選びます。
糊付きを選ばない理由は５つあります。
①割高
私の近くのホームセンターだと、
糊なしは５０ｍで６千円くらいです。
糊付きは２倍以上します。
②保存が難しい
余ったクロスを次回使おうと思っても
糊付きだと、糊が固まってしまい保存が難しい。
③張りにくい
その人によるでしょうが、
自分で糊を調整した方が張りやすいと思います。
糊付きはちょっと時間がたつと「硬い」感じになります。
④手間が増えゴミが出る
糊付きはビニールが張ってあり、はがすのが面倒だし
これがゴミになります。
⑤やっぱり糊が必要
糊付きでも張り損ねたり、ちょっと時間がたつと糊が乾きます。
これを使うには糊が必要となります。
結局糊を買うのなら、糊なしでも同じと考えます。
私は、糊はローラーで塗ります。
ペンキに使うローラーです。
必要な大きさに切ったクロスを裏返しにして
ローラーで塗ります。
筆で塗るより早く、簡単にできます。
また、柄付きは継ぎ目の柄が合うように施工するのが大変です。
リピート（デザインが繰り返す長さ）を考えると、
デザインを合わせるためにロスが出ます。
また、上から下まできちんと柄を合わすのは
クロスが伸びるので、結構困難です。
これは安く楽に施工するための私の考えです。
自由に考えて構いませんが、
ご参考になれば幸いです。
また、デザインはシンプルなもので継ぎ目の「柄合わせ」が不要なものを選びます。
薄手のものは、下地のでこぼこを拾いやすく
きれいに仕上げるのが難しいです。
下地をきれいに仕上げないとでこぼこが目立ちます。
古いクロスの剥がし残りのでこぼこが表面に出てきたりします。
こだわりがあれば仕方ないですが、
迷ったときは厚手のものを選ぶと施工が楽です。
クロスは糊なしを選びます。
糊付きを選ばない理由は５つあります。
①割高
私の近くのホームセンターだと、
糊なしは５０ｍで６千円くらいです。
糊付きは２倍以上します。
②保存が難しい
余ったクロスを次回使おうと思っても
糊付きだと、糊が固まってしまい保存が難しい。
③張りにくい
その人によるでしょうが、
自分で糊を調整した方が張りやすいと思います。
糊付きはちょっと時間がたつと「硬い」感じになります。
④手間が増えゴミが出る
糊付きはビニールが張ってあり、はがすのが面倒だし
これがゴミになります。
⑤やっぱり糊が必要
糊付きでも張り損ねたり、ちょっと時間がたつと糊が乾きます。
これを使うには糊が必要となります。
結局糊を買うのなら、糊なしでも同じと考えます。
私は、糊はローラーで塗ります。
ペンキに使うローラーです。
必要な大きさに切ったクロスを裏返しにして
ローラーで塗ります。
筆で塗るより早く、簡単にできます。
また、柄付きは継ぎ目の柄が合うように施工するのが大変です。
リピート（デザインが繰り返す長さ）を考えると、
デザインを合わせるためにロスが出ます。
また、上から下まできちんと柄を合わすのは
クロスが伸びるので、結構困難です。
これは安く楽に施工するための私の考えです。
自由に考えて構いませんが、
ご参考になれば幸いです。
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転居の理由のうち２割が音や断熱性だと聞きます。
所有するワンルームアパートに空室が出ました。
そこで、防音性をアップさせるため、石膏ボードを追加張りしようと考えました。
既存の壁の室内側に、石膏ボードを追加して張ると防音性がアップします。
断熱性能も少し向上します。
この少しの差が、安普請のアパートだと大きな差になります。
やり方は難しくありません。
既存の壁の間柱（石膏ボード等を打ち付けている角材）を探し、
その間柱にねじを打ち込んで石膏ボードを留めます。
間柱の位置は、いつもは打音で探すのですが
今回はレーザー式の探査機を購入しました。
３千円です。
しかし、うまく探せません。
やっぱり安物はだめかな・・・
探査機の説明書をよく読むと
ボード厚が１９ｍｍを超えると測定できません
と書いてありました。
もしかして、１９ｍｍを超えている？
コンセントを取り外して壁の構造をチェック
石膏ボードが二重になっている。
なんだ、追加張りしなくていいじゃないか・・・
先に確認すべきでした(笑)
ちなみに退去理由は音ではなく、
パートナーと幸せなスタートを切るためでした。
おめでとう！
お幸せに！
そして
大切に住んでくれてありがとう♡
所有するワンルームアパートに空室が出ました。
そこで、防音性をアップさせるため、石膏ボードを追加張りしようと考えました。
既存の壁の室内側に、石膏ボードを追加して張ると防音性がアップします。
断熱性能も少し向上します。
この少しの差が、安普請のアパートだと大きな差になります。
やり方は難しくありません。
既存の壁の間柱（石膏ボード等を打ち付けている角材）を探し、
その間柱にねじを打ち込んで石膏ボードを留めます。
間柱の位置は、いつもは打音で探すのですが
今回はレーザー式の探査機を購入しました。
３千円です。
しかし、うまく探せません。
やっぱり安物はだめかな・・・
探査機の説明書をよく読むと
ボード厚が１９ｍｍを超えると測定できません
と書いてありました。
もしかして、１９ｍｍを超えている？
コンセントを取り外して壁の構造をチェック
石膏ボードが二重になっている。
なんだ、追加張りしなくていいじゃないか・・・
先に確認すべきでした(笑)
ちなみに退去理由は音ではなく、
パートナーと幸せなスタートを切るためでした。
おめでとう！
お幸せに！
そして
大切に住んでくれてありがとう♡
4月23日の雨漏りの記事
その後、待望の雨が(笑)
結果は・・・
予想通りにクリアファイルで
室内への漏水は止まった。
しかし
クリアファイルの向こうには濡れた跡が。
赤丸の中が濡れている。
やはり、サイディングの隙間から漏水。
この柱の右側のサイディングの継ぎ目が怪しい。
あとは、業者さんにそのあたりを中心に確認・補修してもらう。
たぶんこれで漏水は止まるだろう。
その後、待望の雨が(笑)
結果は・・・
予想通りにクリアファイルで
室内への漏水は止まった。
しかし
クリアファイルの向こうには濡れた跡が。
赤丸の中が濡れている。
やはり、サイディングの隙間から漏水。
この柱の右側のサイディングの継ぎ目が怪しい。
あとは、業者さんにそのあたりを中心に確認・補修してもらう。
たぶんこれで漏水は止まるだろう。
浴室ドアが周りの枠に当たってこすれる。
古くなるとこういう事象が発生します。
こすれる部分を「削って」当たらなくする方法もあります。
でも、原因がわかればそこを直すのが最善の解決策です。
蝶番を見てみました。
多少すり減っていますが、大きながたはありません。
ん？
矢印の部分、ドア側（左側）にはないねじです。
ということはここで調整できるかも。
周りの枠はアルミ製。
そのままだとドアの荷重が支えられない。
アルミの板の向こうに補強材があるはず。
周りのねじが、枠を挟んだ向こうにある補強材と蝶番を固定していて
矢印のねじが、補強パーツの位置を固定していると考えました。
取り付けねじと、矢印のねじを緩めると
取り付け部が上下左右に少し動きました。
ドアを上に引っ張り上げながら再度ねじを締めると
ドアが当たらなくなりました。
ドアのねじは工場出荷時に正確に取り付けられるので調整は不要。
取り付け部のねじは「現場」で多少の位置調整が必要。
そういう思想で作ったのだと思いました。
他と違う形状。
DIYの大きなヒントです。
あるいはこのねじ、
補強材の位置を仮止めするためだったかもしれません。
穴より小さなねじで仮止めしていて
蝶番を取り付けたのちにこのねじと取り換えたのかもしれません。
築30年のこの物件。
30年前の技術者と会話できる。
それも
DIYの大きな喜びです。
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